Приветствую Вас Гость
Пятница
29.03.2024
14:07

NAGEL Центр

Создай свой уют!
Меню сайта
Форма входа
Поиск
Теги
Rehau (5)
Schuco (1)
TITON (1)
...
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Друзья сайта
  • $$$ для web-мастеров
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Этапы заказа и установки
    окон.

    Разновидностей окон сейчас в продаже столько, что впору растеряться еще при выборе: пластиковые, деревянные, алюминиевые и комбинированные. И чего только не услышишь, путешествуя по фирмам или общаясь с оконными менеджерами по телефону! Большинство не профессиональных оконщиков любят ругать конкурентов. Выслушав все, выбор, тем не менее остается за вами. Сопоставляя, по мере возможности, техническую целесообразность, ваши финансовые затраты и личные предпочтения.

     Но выбор и заказ окон - это еще даже не половина успеха. Ведь не качественная установка пусть самых "крутых" металлопластиковых окон может стать для заказчика головной болью на весь период их эксплуатации. Работы по замене старых окон условно можно разделить на четыре этапа.

    Срок выполнения первого этапа не ограничен, поскольку он зависит только от вас. Календарный же срок выполнения последующих трех этапов составляет от 4 до 14 дней в зависимости от сложности заказа и загрузки производства.

    Первый этап - подготовка.

    На этом этапе ваша цель, это решить, какие именно окна вы хотите заказать (стеклопакеты однокамерные, двухкамерные, с энергосберегающим стеклом или без и т. д.), какие функции они должны выполнять применительно к вашим конкретным условиям (шумоизоляция, теплоизоляция и т. п.) и из какого ПВХ профиля какой фирмы будут изготовлены метллопластиковые окна.

      Для этого следует замерить оконные проемы и имея результаты замеров на руках, обсудить результаты с разными фирмами. В результате всех этих мероприятий у вас должна сложиться хотя бы приблизительная картина, в какую сумму обойдется установка именно ваших окон и что конкретно вы получите в результате (теплоизоляция или звукоизоляция). Какие окна и
    из какого профиля - решать вам. Как показывает опыт, чем известнее производитель профилей, тем выше гарантия качества металлопластиковых
    окон.


    Второй
    этап - оформление заказа.

    После того как вы определитесь с выбором исполнителя работ, нужно вызвать на объект замерщика. Как правило, он приезжает в заранее обговоренный с вами день и время. Задача замерщика - правильно снять с проемов мерки, по которым и будут изготавливаться окна. С замерщиком также можно обсудить требования к будущим изделиям: выбрать количество камер в профиле и конфигурацию окна (число створок и способы их открывания), количество камер в стеклопакете,необходимость использования стекол энергосберегающих. Вы обговариваете ширину новых подоконников и отливов. Сразу же перечислите дополнительные аксессуары: москитные сетки, ограничители открывания створок, микро щелевое проветривание и т.д.

     Результатом общения с замерщиком должно стать составление акта замера, в котором будут подробно расписаны все ваши требования к окнам. По этому документу менеджер в офисе  просчитает точную сумму заказа металлопластиковых окон.

    Теперь вам необходимо знать какие проблемы могут возникнуть на этом этапе.

     Из чего сделаны стены вашего дома?

    Первая проблема может возникнуть на стадии монтажа, хотя определяется гораздо раньше при замере. Заключается она в ощибке определения габаритный размеров окна.Замерщик в ее возникновении может оказаться абсолютно не виновен - в проеме стоит старое окно и оно не позволяющее узнать что представляет собой стена и каким образом крепилась в проеме рама. В результате, после демонтажа старого окна, отбивки штукатурки и удаления "высыпающихся" и "отпавших" фрагментов, неожиданно выясняется, что проем превышает размеры новой рамы .

    Квалифицированный замер будущего окна производится обязательно с обеих сторон проема (из помещения и с улицы), это нужно для правильного определения глубины так называемой четверти. При этом требуется достоверно определить материал и прочность наружной стороны этой самой четверти. И только если они не вызывают сомнений, можно приступать к определению габаритных размеров вашего окна. Идеальное условие это при котором рама будет больше наружного размера оконного проема на 2,5-3 см с каждой стороны (то есть с каждой стороны будет заходить в паз четверти). На практике удовлетворить это требование удается далеко не всегда. Но нужно стараться чтобы рама заходила в четверти равномерно с трех сторон. Так же при замере необходимо определить, на сколько перекошен существующий проем. Сильный перекос придется компенсировать увеличением размеров окна (на величину перекоса).

    После обнаружения того, что освобожденный проем, в силу описанных выше обстоятельств, значительно больше изготовленной рамы,  уведомив Заказчика о случившемся, приступаем к поиску путей решения данного вопроса.Возможных решений может быть несколько: от уменьшения размеров проема до отправки готового окна на переделку. Выбор того или иного
    решения зависит от степени расхождения размеров проема и рамы. Если эти расхождения не очень большие то проем просто штукатурится. Если велики, то можно установить расширители (доборные профили).


    Какой материал выбрать для
    подоконников и отливов?

    Высокой и устойчивой популярностью при изготовлении подоконников пользуются ПВХ. Пластиковые подоконники изготавливаются как и путем экструзии. Такие изделия не подвержены воздействию влаги и микроорганизмов (что важно, если вы разводите цветы), а их поверхность устойчива к механическим повреждениям. Имеют прочную сотовую конструкцию, не подвержены усадке, отличаются низким коэффициентом теплового расширения. Пластиковые подоконники весят значительно меньше, чем подоконники из ДСП. Кроме этого в производстве подоконников используются "классический" массив дерева, искусственный и натуральный мрамор,верзалит и т. д.

     Отливы монтируютя в основном из оцинкованной стали. Отливы из алюминия считаются более долговечными, чем из оцинковки, но обойдутся как минимум в два раза дороже.


    Этап третий - монтаж металлопластиковых окон .


     Начинается он с доставки окон к месту монтажа - за этополностью отвечает фирма. Единственное, с чем вы можете столкнуться так это необходимость оплаты подъема доставленных окон на ваш этаж в случае отключения или отсутствия лифта.

    К прибытию монтажников нужно подготовить "рабочее место " возле окон: снять занавески и карнизы, отодвинуть мебель и электронику, убрать ковры, закрыть пол любым подручным материалом (картон, оргалит, фанера и т. п.). Радиоаппаратуру (особенно дорогостоящую) следует либо перенести в помещение, где работы производиться не будут или укрыть от пыли
    пленкой.

    На данном этапе выполняются операции:

    • из старых рам удаляются створки,
      осуществляется демонтаж рам;
    • новые окна освобождаются от створок и
      стеклопакетов;
    • в рамах сверлятся отверстия в местах будущего
      крепления к стенкам проема;
    • рамы вставляются в проем и выравниваются по
      вертикали и горизонтали;
    • рамы фиксируются в проеме с помощью распорный
      клиньев и крепежных элементов;
    • устанавливаются отливы;
    • щель между рамой и стеной заполняется пеной;
    • подоконники подгоняются по размеру и
      устанавливаются;
    • створки и стеклопакеты ставятся на место;
    • устанавливаются ручки и производится
      регулировка фурнитуры этих створок;
    На этом этапе возникает вопросо о сопряжении оконного блока с ограждающей конструкцией (стеной). Причем имеется в виду не просто заделка зазора между ними. Это в прямом и переносном смысле узкое место должно выполнять целый ряд функций:
    • предотвращать деформации, возникающие из-за
      температурных перепадов в разное время года, надежно компенсировать
      продольные деформации окна и передавать все воспринимаемые им нагрузки
      (с достаточной безопасностью) на конструктивные элементы здания;
    • с помощью герметичной заделки стыков полностью
      предотвращать проникновение воды в шов;
    • обеспечивать надежную теплоизоляцию, исключать
      образование так называемых "мостиков холода" в зоне примыкания окна к
      окружающим конструкциям.
    Если толщину стены условно разделить на 3 равные части, то рама устанавливаемого окна должна находиться примерно на отметке 1/3 толщины стены со стороны улицы. Дело в том, что, как правило окна из ПВХ профиля имеют более узкую, чем старые деревянные окна, коробку (около 60 мм). Опыт эксплуатации убедительно доказал, что узкая оконная коробка вызывает повышенные теплопотери через откосы (в холодное время года), с чем связано выпадение конденсата как на поверхности самих откосов и на поверхностях рамы и стеклопакетов.Это происходит по причине того,что при монтаже окон с узкой коробкой в однослойной наружной стене резко увеличивается отток тепла через откосы. Вследствие того, что оконный блок оказывается размещенным в зоне отрицательных температур, тепловые потоки идут не только через откосы вдоль коробки, но и в толщу стены.

     Справедливости ради нужно отметить что промерзание откосов и выпадение на их поверхности конденсата это проблема окон не только из ПВХ но и всех остальных. Это общий недостаток оконных блоков с узкими коробками, устанавливаемыми в однослойных стеновых конструкциях (сплошной бетон, кирпич и т. п.).

    Избежать проблемы появления конденсата можно при соблюдении таких условий, как грамотная установка и утепление пространства между оконной коробкой и наружной стеной с одновременным утеплением откосов. Рекомендуемым приемом борьбы с "проблемой конденсата" является смещение рамы к центру стены. Это целесообразно в кирпичных конструкциях большой толщины, поскольку, кроме всего прочего, способствует повышению температуры внутренней поверхности остекления за счет конвективного теплообмена.

     Обратите внимание на правильность установки рамы в проеме. Рама окна должна монтироваться строго по вертикали и горизонтали, что проверяется с помощью строительного уровня или отвеса. Для выравнивания рамы применяются регулировочные пластины или подкладки которые имеют различную толщину. При больших размерах окна (длина 2 м и более), когда не достаточно металлических крепежных элементов для восприятия нагрузки, дополнительно устанавливаются опорные колодки. Они располагаются по углам коробки, а также в зонах инпостов и остаются там навсегда.

    При установке окна также важно проследить, чтобы между рамой и стенками оставался строго определенное расстояние от 15 мм до 50 мм, который будет потом заполняться пеной. Естественно это идеальная ширина зазора. Но в любом случае необходимо добиться, чтобы зазор получился равномерным. Принцип "чем больше пены, тем лучше" в данном случае совсем не уместен.

    Чем крепить оконную
    раму к стене?


     Существуют два общепринятых метода крепления
    оконной рамы к ограждающей конструкции(стене):

    • непосредственное, сквозь коробку, анкерными
      болтами;
    • с помощью металлической пластины;
    У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Первый из них позволяет зафиксировать окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок не посредственно на внутреннюю армировку арматуру рамы.Способ крепления с помощью пластин-анкеров используется так же часто. Этот метод не менее прост и не менее надежен (выбор крепления рам Вы можете полностью доверить монтажникам).

     Выбор
    ширины подоконника.

    Проблема выпадения конденсата на поверхности стекол часто усугубляется тем, что по желанию заказчика устанавливаются слишком широкие подоконники. Такие подоконники закрывают путь конвективному потоку теплого воздуха, поднимающемуся от отопительного прибора (радиатора) вдоль стекол. А значит, прежде чем заказать сплошные широкие подоконники, надо ой как подумать. Если уж подобный подоконник так важен, оснастите его специальной решеткой посередине для конвекцию воздуха.

    Как
    закрепить подоконник?

    На строительном растворе. Нижняя поверхность имеет продольные пазы типа "ласточкин хвост", что гарантирует прочность сцепления. 
    С помощью монтажной пены. В этом случае необходимо обратить внимание на то, что большое усилие, создаваемое расширяющейся пеной, может выгнуть, а то и просто "вывернуть" подоконник из проема. Для предотвращения этой неприятности есть два пути. Первый - установить в проеме вертикальные распорки (например, деревянные, оперев их одним концом о подоконник, а вторым о верхний откос). Второй - проводить "запенивание" в два приема. В первый день пена под подоконником наносится только в трех-четырех точках, после
    чего его оставляют в покое на сутки.  В результате после полного застывания пены подоконник оказывается очень прочно приклеенным к откосу, но не целиком, а "островками".
       


       

    Четвертый этап - отделка
    откосов.

    Поскольку у большинства фирм установкой и отделкой занимаются разные специалисты (фирмы), на этом этапе вы встречаетесь, как правило, уже с новой бригадой монтажников откосов. Они выполняют три основные операции:
    • отделывают внешние откосы;
    • отделывают внутренние откосы;
    • производят окончательную заделку подоконника.

      В процессе выполнения этого этапа следует ответить для себя на следующие вопросы: Обязательно ли отделывать откосы? Отделка оконных откосов - операция отнюдь не дешевая.
    В зависимости от используемого метода, стоимость погонного метра может составлять от 10$ до 30$ (причем при ширине откоса более 30 см. обойдутся еще дороже). Именно высокая цена в большинстве случаев и является причиной отказа заказчика от этой операции. А можно ли надолго оставлять новые окно в том виде в котором его вам оставили монтажники? Нет!

     Во-первых, пена может разрушаться под действием солнечного излучения. Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом и будет постоянно набирать влагу и еще до ее разрушения материал перестанет быть теплоизолятором ( увеличение влажности всего на 5% снижает его теплоизоляционные свойства на 50%). Следовательно, пену необходимо сразу же защитить от атмосферных воздействий (говоря проще, наружный откос нужно заделать ). Если в окнах имеются "глухие" части, то после возвращения в них стеклопакетов наружные швы могут оказаться частично недоступными. Снова же снимать стеклопакеты вам вряд ли захочется.

    С отделкой внутренних откосов можно немного подождать. Это особенно актуально, если в помещении предполагается длительный ремонт. Установили окна - прикройте их полиэтиленовой пленкой и продолжайте ремонт. А проемы отделаете на его заключительном этапе.

     Чем
    отделать наружный откос?

    При не очень большой ширине монтажного шва (до 15 мм) рекомендуется использовать либо силиконовый герметик, либо технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту - ПСУЛ в паре с пароизоляционной лентой, устанавливаемой с внутренней стороны, что обходится в $ 3/1 пог. м). Ни один из этих способов не совершенен. Водорастворимая фасадная краска (а именно ее в большинстве случаев хозяева применяют для наружного откоса) на силиконовый герметик ложится, скажем так, не очень хорошо. Кроме того, под воздействием атмосферных явлений герметик со временем темнеет и начинает выделяться даже под слоем краски. Но самое плохое другое: постепенно этот материал стареет, отслаивается и перестает защищать пену.

     Уплотнительную ленту ПСУЛ в большинстве случаев применить просто невозможно, так как прилегающая к окну поверхность стены настолько неровная, а проем настолько перекошен, что ширина шва по периметру окна колеблется от 0 до 5 см.


     Чем отделать внутренний откос?


     Вариантов отделки внутреннего откоса несколько: оштукатуривание, гипсокартон или отделка пластиком. Есть и несколько малоприятных моментов,
    связанных с вариантом отделки откосов штукатуркой. При глубоких выбоинах в откосе потребуется использовать армирующую сетку, на которую надо будет последовательно нанести 2-3 слоя раствора. Причем каждый последующий можно наносить только после высыхания предыдущего. Перед шпаклевкой и покраской желательно, чтобы оконные откосы длительное время
    просыхали. В общем, на "мокрый" вариант отделки уйдет немало времени. Но самое неприятное в этом способе то, что в зоне примыкания откоса неизбежно появится трещина (или даже сетка трещин), обусловленная разницей коэффициентов линейного расширения пластика и штукатурки. И как потом ни старайся зашпаклевать и закрасить эту зону, через некоторое время дефект неизбежно проявится.

    Отделка пластиком. Этот вариант потребует всего пару часов на один проем и примерно сутки на окончательную просушку. Наиболее же широко в настоящее время используются два варианта отделки откосов:гипсокартоном и откосными панели из ПВХ.

     И запомните: приличная фирма гарантирует бесплатное сервисное обслуживание окон в течение не менее трех лет.

    Яндекс.Метрика